A la hora de proteger el hogar, uno de los elementos que mayor seguridad ofrece son los cerrojos de seguridad, dichos elementos de protección resisten la entrada de los malhechores haciendo que aumenten los riesgos.

Los cerrojos de tres puntos son de los más seguros. Están dotados con tres puntos de cierre, uno central con una varilla atornillada al marco, un punto arriba también con varilla en el marco y un punto abajo con varilla fija al piso. Los pasantes verticales de estos cerrojos están compuestos por tubos de acero, los cuales poseen una sección telescópica que les permite adaptarse a la altura de la puerta.

Colocación de un cerrojo de tres puntos:

Para reemplazar un cerrojo estándar con un cerrojo de tres puntos, lo primero que debemos hacer es desmontar la cerradura vieja.

A continuación presentamos la nueva cerradura y marcamos las perforaciones que necesite.

Al realizar las perforaciones con el taladro, utilizaremos un mártir (trozo de madera) fijado con un sargento a la puerta, para evitar que la madera se astille cuando la mecha llegue al otro lado. Debemos utilizar una mecha para madera.

Pasamos el cilindro del cerrojo a través de la puerta para poder atornillar el cofre de seguridad del mismo. Luego ajustamos el pasante superior a la pata de la cerradura.

Presentamos ahora el protector del pasante, que debe ir paralelo a la puerta. Lo atornillamos.

Ahora regulamos la altura del pasante y ajustamos el anillo de fijación. Nos falta cubrir un trozo de protector. Medimos la altura sin cubrir cortamos con una sierra el trozo que falta. Colocamos el protector del pasante cortado y atornillamos la guía.

Atornillamos la varilla al marco de la puerta y fijamos el puente.

Hacemos lo mismo con el pasante inferior, su guía y su puente. En este caso, debemos perforar el piso para dejar que el pasante entre. Atornillamos la tranca inferior.

Atornillamos la tranca media y colocamos el picaporte.

Es aconsejable elegir un cerrojo que tenga un largo de cañón igual o algo mayor que el espesor de la puerta.

Los soldadores eléctricos son herramientas que trabajan a altas temperaturas, por eso necesitamos un sitio dónde apoyarlos mientras trabajamos, sin dañar la superficie en la cual estamos apoyando.

Haremos un soporte para soldador casero, es una tarea muy sencilla pero de gran utilidad, ya que evita accidentes y facilita el trabajo.

Utilizaremos un trozo de chapa cualquiera, que puede ser comprado en una tienda especializada, o simplemente usaremos una lata de conservas grande, o un trozo de chapa de aluminio.

Nos aseguraremos de que el soldador quede estable y fijo en el soporte y que la distancia de la punta a la mesa de trabajo, sea segura. Para ello cortaremos la chapa de una medida que se ajuste al tamaño de nuestro soldador.

Utilizamos una regla y un lápiz para dibujar el contorno del soporte, lo cortamos empleando una tijera para chapa, dejándola a escuadra y de forma rectangular. Marcamos dos alas en los extremos del rectángulo, una mayor para la punta y otra menor para el mango. De este modo, el soldador quedará con la punta hacia arriba.

Marcamos el centro de las aletas, que es donde apoyará el soldador. Hacemos unas muescas para apoyar el soldador, una más grande para el mango y una pequeña para el puntero, deben ser semicirculares. Hago cortes con la tijera de chapa hasta dar una forma aproximadamente semicircular para los apoyos. Luego con una lima de media caña aliso y termino de dar forma a la muesca grande y para la pequeña uso una lima cola de ratón.

Ahora debemos doblar las aletas de la chapa, para ello utilizo la morsa de banco. Coloco la chapa dejando la marca de la aleta enrasada con las mordazas y ajusto bien. Primero apretamos con la mano para doblar la chapa lo más cerca de la línea, luego damos golpecitos suaves con el martillo para bajar la chapa hasta la mordaza de manera pareja, logrando un ángulo recto y plano.

Para que nuestro soporte sea más cómodo, redondearemos las esquinas de las aletas con la tijera de chapa, también podemos hacerlo con una lima, esto dejará los bordes más lisos y evitará accidentes.

Una antena biquad es un dispositivo que se emplea en la transformación de una señal de radiofrecuencia que viaja por un conductor, en una onda electromagnética que viaja en el espacio abierto.

Esta antena es fácil de construir y de gran eficacia. Necesitamos un conector N macho, un trozo de chapa, un trozo de cable rígido de cobre de 1,5 o 2mm de diámetro. Utilizaremos tijera de chapa o sierra para metal, cúter, soldador eléctrico, estaño y líquido de soldar, una morsa o prensa de mesa, una regla o calibre y un martillo.

Enderezaremos el cable rígido con la morsa, presionando cada sección hasta dejarlas lisas. También emplearemos la morsa para hacer los ángulos, colocando un trozo de cable perpendicularmente a las mordazas y dejando sobresalir el segmento necesario (mido con una regla o cinta) y ajusto la morsa. Entonces golpeo con el martillo en la base del cable para que se doble lo más recto que sea posible.

Hacemos un cuadrado que tendrá de lado interno 30,5mm. Debemos dejar dos patas al principio y al final de los dos cuadrados, para fijarlos por ahí. La eficacia de esta antena estriba en que los rombos sean lo más perfectos posible.

El reflector de la antena debe ser un cuadrado de 123mm de lado, confeccionado con una chapa fina de fácil corte, que sea inoxidable y resistente. También podemos usar chapa de aluminio o cobre. Lo principal es que sea una superficie lisa de metal.

Encontramos el centro del cuadrado de chapa y perforamos el centro hasta formar un orificio del tamaño apropiado para pasar el conector N. Si nuestra broca no es lo suficientemente grande, podemos agrandar el agujero con una lima de cola de ratón.

Montaje de la antena biquad:

Debemos fijar el conector N a la chapa para que no quede suelto, usaremos tornillos pequeños con tuerca, intentando que sobresalgan para que no interfieran con la señal. También podemos fijar el conector con pegamento o masilla epoxi, con lo que evitamos perforar la chapa y colocar tornillos, pero cuidando de que la chapa quede en contacto con la parte externa del conector N. O podemos soldar el conector a la chapa.

Primero raspamos la superficie de la chapa con un cúter hasta que quede bien limpia. Humedecemos la misma con líquido de soldar y estañamos ambas superficies, luego las unimos y calentamos a la vez. Necesitamos un soldador de 80W, de menos potencia no servirá.

Para soldar el cuadro de cobre al conector N, le soldamos una pata en el centro del conector y la otra en la parte externa o en la chapa. De modo que los rombos disten de la chapa unos 15mm y queden paralelos a la chapa.

La soldadura se hace igual que la anterior. Las patas a soldar deben quedar separadas entre sí, de lo contrario, debemos aislarlas con cinta aislante. Los dos rombos deben estar separados entre sí, excepto por el alambre que los une.

La antena está lista, sólo necesitamos conectarla a la red.

La colocación de azulejos es una tarea engorrosa, principalmente los que están ubicados debajo de los grifos porque deben agujerearse.

Para hacer el orificio en un azulejo debemos marcar primero el sitio donde debe ir. Para ello, embadurnamos con cola de color y colocamos el azulejo en su sitio en posición vertical para que haga contacto con el tapón, que dejará su huella en la parte trasera del azulejo. Marcamos luego sobre el azulejo un círculo un poco mayor y marcamos el centro.

Para hacer el corte utilizaremos una radial, con la que desgastaremos el círculo por la parte trasera del azulejo. Usaremos un disco desgastado para no pasarnos demasiado. Cuando estemos llegando al esmalte, colocamos un cilindro de madera, que puede ser un palo de escoba, en contacto con el esmalte por la parte trasera. Por el frente del azulejo, damos golpecitos con la cola de un pincel y vamos agrandando el orificio poco a poco. También podemos agrandar el agujero con un alicate pico de loro.

Otra forma de hacer el orificio del azulejo es utilizando brocas de corona para azulejos, taladrando con cuidado de que no resbale, hasta llegar al otro lado. Para ello, debemos apoyar el azulejo enana superficie que deje libre la zona a perforar. El azulejo debe permanecer bien horizontal y firme. Taladraremos a velocidad lenta. Cuando terminamos el agujero, podemos retocarlo con la lima para que quede más prolijo.

Cómo colocar azulejos:

Los azulejos pueden colocarse de la manera tradicional con mortero de cemento Pórtland o con cemento para azulejos.

Si utilizamos el mortero tradicional, debemos remojar durante una hora al menos, los azulejos, para que no absorban el agua del mortero y lo dejen fraguar. También debemos mojar la pared por el mismo motivo. Preparamos el mortero empleando una parte de cemento Pórtland y dos partes de arena y agua. Con la espátula aplicamos una cantidad de mortero a la parte trasera del azulejo y luego lo colocamos en su sitio presionando hasta que esté a ras con el resto. Podemos dar golpecitos con el puño para que el azulejo se prenda de la pared. El mortero sobrante asomará por las juntas y debemos retirarlo con un paño inmediatamente. Colocamos de la misma forma los restantes azulejos.

Cuando el mortero está perfectamente seco, procederemos a aplicar la lechada que se hace con cemento blanco diluido y se aplica con espátula de goma o con la mano hasta que las juntas queden bien cubiertas. Cuando comienza a fraguar, pasaremos una esponja de acero seca sobre ellas para quitar el excedente.

Si utilizamos cemento para azulejos, no necesitamos mojar los azulejos porque este cemento no contiene agua. Lo aplicamos con una llana dentada sobre la pared. Pero si es un solo azulejo o dos, aplicamos unos pegotes de cemento sobre la cara posterior del azulejo y listo. Colocamos el azulejo en su sitio y lo asentamos con golpes suaves con el puño, hasta que quede derecho. Cuando el cemento esté endurecido, aplicamos la lechada.

Una plancha de pelo es un artefacto eléctrico para el peinado que funciona mediante el calor. Consiste en una pinza con placas de metal o de cerámica en sus extremos, las que se calientan a cierta temperatura, para alisar el cabello por efecto del calor.

La plancha está compuesta por un armazón plástico articulado por una bisagra pivotante, que contienen resistencias eléctricas un termostato que regula la temperatura, las placas difusoras del calor, un interruptor y un LED indicador de funcionamiento.

La reparación de estos artefactos no es complicada ya que su mecanismo es sencillo.

Para reparar la plancha para el pelo:

En primer lugar debemos determinar cuál es el problema existente. Enchufamos la plancha y detectamos primero los síntomas del mal funcionamiento, para luego intentar solucionarlos.

- Las placas difusoras no calientan: si el LED funciona, podemos descartar problemas en el cable de alimentación y en el LED. Dejamos la plancha encendida un rato para comprobar otras señales.
Si las placas continúan frías, entonces desmontamos la plancha. Lo primero que se hace es quitar el tornillo del eje, para ello retiramos el tapón protector. Quitamos el tornillo y liberamos el eje separando ambos brazos. Quitamos entonces los tornillos de las tapas de los brazos, en general son muy finos y de cabeza tipo Philips.

Retiramos la tapa que cubre los circuitos, aquí debemos utilizar un tester para chequear los fusibles que pudiera tener. Si el fusible está bien, entonces habrá conducción de corriente. Probamos ahora la pieza de mayor potencia del circuito, que es la que más expuesta está.

Luego probamos la resistencia y el Triac.

Medimos la resistencia con el tester, si tiene sus valores coincidentes con los que indican sus colores, entonces está intacta. Si no lo está, la reemplazamos por una de igual valor.

Comprobamos el estado del Triac BTA12, para ello desmontamos el circuito impreso. Este es un semiconductor con tres terminales (un gatillo y dos ánodos). Por estar conectado al LED, debe activarse cuando este está prendido. Si el problema esté en el Triac, tendremos que reemplazarlo.

- La plancha no funciona: en este caso, lo más factible es que el cable de alimentación esté dañado. Desmontamos la plancha y lo reemplazamos.

- Si el LED no prende: pero las placas calienta, significa que el LED se quemó, lo sustituimos.